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美式生活微刊-美知行出品

AMERICANSTYLE

图文/Monica，本文经作者授权

如需发布，请联系本刊

此文獻給格林蘭島和我同舟共濟的夢幻隊的每一個隊友，獻給船長Claus和領隊Aleksander。感謝夢幻隊的每一個攝影師的完美捕捉和記錄！

我们靠近了大冰川

北极巴塔哥尼亚

那时，我每一步都走在通往你的路上。"万里归来颜愈少此心安处是吾乡"

北极和北极圈附近的国家地图

9月24晚，我帶着一路的風塵回到了家。疲憊的我來不及打開充滿了髒衣服的行李箱，匆匆地洗了一個熱水澡，便倒頭大睡了。沉沉地睡到凌晨2-3點，我朦朦朧朧地醒來，不由自主地走到了窗前向外瞭望，恍惚地俯瞰夜色昏暗的窗外，外面的世界，還是那個格林蘭島南部的海港Qaqortoq，我居然還能用睡眼搜尋幻覺中山坡上色彩斑斕的房屋，和远处起起伏伏的山巒，也徬彿看到冰山下泛著銀光的海仍在眼前晃動著，那層層疊疊的細波靜靜地向我舒展開來。古人雲："夢裡不知身是客"，半夢半醒之間，我早已把他鄉當故鄉，把格林蘭島嵌進了我最美麗的夢鄉裡。那塊冰凍土地的如夢如煙的溫情，早將我瀰漫其中，難以自拔。"Itisaloveaffair!"格林蘭島你是我似曾相識的溫暖之地

约伯记42:5

“从前，我风闻有你，

现在，亲眼看见你。”

我們自冰岛登机飞往格林蘭岛南部

俯瞰南部格林蘭岛大冰盖的边缘地带

童年的印記裡，我最喜歡上地理課，最喜歡趴在世界地圖上，讓自己的思緒飄揚到最遙遠的地方。那個地球最大的島嶼，和南極大陸一樣，白白的顏色鋪蓋了好大好大的地球表面，冰凍的土地，大部分佔據在北極圈裡，遙遠、陌生，以至於好像我對她的印象也似乎是一片的空白。这是我作夢都想去領略的世界上最安靜、拥有無限的冰蓋冰原和近乎極限寒冷的"綠色的土地"。九月中，夢幻隊，Lilly和我，經過10個多月的籌劃和組織，終於迎來了登陸格林蘭島的偉大時刻。這一次，我們期許的征程是星辰大海，冰川峽灣，是永久的處女地和與世隔絕的世界盡頭！我和我夢幻隊的伙伴们，从冰岛飞往南部的格林蘭岛。飛行在格林蘭島的上空，這是由一個高聳的山脈、龐大冰山、壯麗的峽灣和貧瘠裸露的岩石組成的地區，從空中俯瞰，參差不齊的黑色山峰偶爾穿透白色炫目並無限延伸的冰原。在这近3个小时的飞行中，壮美的景象一直在眼前不断地延伸，讓我們畅游在猶如最纯美的诗的境界里。俯瞰壯美、震撼的冰蓋和冰原，我們的心跳和呼吸，被凝固在空中。當我們的飛機臨近降落，飛機突然劇烈搖晃起來，機長通知大家，我們遇到了異常的大風，氣流會使飛機不穩。當時的我，被飛機的劇烈顛簸搞得開始暈機，十分不適，然而，我還是捨不得在這着陸的關頭，錯過俯瞰眼前難得一見的格林蘭南部遼闊和美麗的景色。於是我擦擦頭上的虛汗，用手指掐住大拇指和食指之間的合谷穴位，屏住呼吸，依然頑強地從飞机的窗口，一眼都不眨地俯视着脚下的被冰盖覆盖的万顷冰原、冰的河流和連綿起伏的群山：崎嶇的山脈擁抱着深邃的峽灣，無數條巨大的冰川從各自的方向，延伸着那壯觀的冰的河流，傾瀉入海；靠近冰川的地方，冰山堆積如山，並漸漸漂流至附近大大小小的峽灣，水面上冰山星羅棋布。我開始真正體會到了格林蘭島地理意義的存在和輝煌。

美丽白色的格林蘭岛，

默默地将她美好、壯闊的雄魄，

慢慢地注入我的身体，

那個時刻，

我任由自己的呼吸和心跳，

凝固在空中。

我們在一个绝早的晨光里启程，清晨的峡湾里，冰山在问候我们。

這個"綠色的土地"的國名，充滿了春意盎然，為什麼會是這個銀妝素裹的芳名呢？相傳古代，有個海盜，準備從冰島出發，遠渡重洋。朋友都認為他膽大，為了他的安全捏一把汗。他在格林蘭島發現了一個一公里不到見方的綠油油的水草地。海盜回到家鄉後，驕傲地跟朋友們宣稱："發現了一塊綠色的大陸"，於是，Greenland——格林蘭變成了她永久的稱呼。我凌駕在世界上最雄偉的大自然之上，這北極海域無邊無際白色的廣闊冰封世界，似乎在邏輯上，下邊的世界是沒有生命力的處女地，然而，這樣的寒冷和寂寞的天堂裡，依然充滿了生命！鯨魚、海豹、海象和北極熊和许许多多的海鸟的家在这里，飛機鄰近地面，五彩繽紛的房屋也在告訴我們，偉大的因紐特人也住在這裡！这里，就是人类在世界最北端的聚集地。在很遙遠的北部地球，四周沉浸在大自然的豐富和美麗，這樣的地方，就是"世界的盡頭"！最終，我們安全降落在Narsarsuaq機場，這是當年由美軍在二戰中建造的戰時飛機場，目前還正在使用。據領隊Aleksander告訴我們，二戰末期，這個飛機場曾經頻繁使用，最高的紀錄是每天起降多架飛機。

格林蘭岛南部地图

我們一行從機場走到下榻的酒店，發現酒店大廳居然聚集着不少的遊客，一問才知道，由於天氣惡劣，所有的飛機都被取消，只有我們這架飛機幸運地按時抵達。一個在飛機上的當地官員，陪同一隊國際自然保護協會，和我們同機飛來，他告訴Lilly，我們此時到達的格林蘭島南部，是她一年中最美的季節！我們，將行走在格林蘭島秋的深度裡，夢想着那斑斕的色彩与白色的冰山、冰川，把我們攬進它们溫潤的懷抱裡。這一夜的夢，果然十分香甜！

格林兰蘭岛月圆的夜晚

这是最纯净的北部世界的尽头

天明水清的峡湾——TasermiutFjord

"北極的巴塔哥尼亞"在召喚TasermiutFjordandTheBigWalls--"ArcticsPatagonia"

"TheBigWalls!"

來格林蘭島南部，動機始於一幅令我震撼不已的山水攝影作品。一年多以前，Lilly和我走過智利南部的百內國家公園，那無以倫比的巴塔哥尼亞山川湖海，被牢牢地印刻在我們的內心深處。居然有一天，我在美國國家地理的旅行者的雜誌網頁上，看到一群同樣雄偉的山勢，以无以伦比的震撼景象屹立在地球的北部世界，和它們相擁的還是那冰川，峽灣和大海！我才知道這裡是世界上最發燒的攀岩者和徒步旅行者夢想的天堂，它的名字"TheBigWalls"和它的稱號："北極的巴塔哥尼亞"聞名於世。那俊美的群山装饰着最陡峭的花岗岩墙壁，和冰盖、冰川以及Tasermiut峡湾相依相伴，壮观，震撼！這一發現讓我興奮得想喊，想分享，想親臨。我馬上和Lilly討論，我倆一拍即合，決定了年，夢幻隊將要站在它的面前！

我们走进格林蘭岛秋的深度里

格林蘭島南部，随处可见高山和冰川

格林蘭岛南部的地势，使得冰盖造就的冰川，顺势而下，倾泻入海。

雄伟的北极山脉

來格林蘭南部的第一夜，我們下榻在纳萨苏瓦克Narsarsuaq機場的附近。當天由於很多的旅行者的航班被取消，本該寥寥無幾的酒店居然爆滿，前台幫我們入住的是個本土的因紐特小姑娘，最初，她幫我們打開了5個睡房门，居然有4個房間的訪客都無法退房，小姑娘急得臉變紅了，鼻子上開始冒汗，她的不安和羞愧的表情讓我記住了她的臉。一問，原來她是我們領隊Aleksander的女朋友。第二天清晨，吃過了早餐，我們一行就在Aleksander和旅行社老闆Jacky的幫助下，乘車奔赴碼頭，我們暫時告別埃里克峡湾最深处的纳萨苏瓦克Narsarsuaq，登上了船長Claus駕駛的快艇，在绝早的晨光里開始了長達六個小時的航行。黎明破晓的时分來格林蘭島之前，我反反覆覆地告知我的朋友們，整個格林兰岛作为一个国家，她根本就没有道路，而挪威、冰岛等“前海盗领地”，由于经济迅速发展，早已实现了以公路加轮渡的岛内交通网络。去年的挪威之行，我們在車輪和擺渡輪船上不停地奔波，穿越了那個狹長的北歐國家的大部分國土。想到這次新的旅程，我們如何在快艇的奔波中，領略格林蘭島南部與眾不同的地理環境和風貌，臨行前夕的想像，早已讓我激動不已！其實，格林兰岛当地社区之间旅行的最简单的方式是乘船，格陵兰岛内各城市和居民点之间，之所以到目前为止还没有发展公路交通网络，原因主要有两个：一是格陵兰的面积太大，居民数量太少，而各城市、居民点之间又很分散，要将这些城市和居民点通过公路连接起来，经济效益太差；二是格陵兰岛绝大部分地区冬季都是冰雪覆盖，修建公路和养护管理的难度太大。

我们的小船行到了峡湾的尽头

从“北极的巴塔哥尼亚”再回首

静谧的峽灣水面如同一首歌，一首诗。

峽灣的水面美得讓人无法形容，如夢如幻。

9月的格林蘭島，徹徹底底地晴朗。冰川冰山和大海，一路壯觀，置身在如此壯觀的山水畫中，瞬間的時光頓時好像凍結了一樣，冰冷，脫俗。我們一行沿著南部崎嶇的海岸巡航，前往一處著名的狹窄峽灣——TasermiutFjord。幾個小時以後，我們的船在納諾塔利克鎮Nanortalik做了短暫的停留。這是格林蘭島最南方的小鎮，"納諾塔利克"意為"北極熊的地方"。船長和領隊在這裡接了一個當地經驗豐富的因紐特導遊上船，而我們也利用這短暫的停留，上岸掃街。

船长Claus将我们的船暂短停留在格林蘭岛最南端的小镇——Nanortalik。

經驗豐富的船长Claus是个丹麦人

迷茫的格林蘭岛南部海岸线

在一個不大的小港口，有一家漁民的歇息工房，旁邊就是島上唯一的魚市商店。我善意地和坐在門口的一群因紐特人打招呼，迎接我們的是一張張花一樣綻放的笑臉。一個因紐特阿姨還特地把我召喚到身邊，用手指着房間裡的一個碩大的麝牛的頭給我看，並告訴我，這是他們一週以前到手的獵物。我看着這些似乎和我一樣的膚色和黑頭髮的黃種人，我一臉的詫異：他們大多寬臉龐、寬鼻梁、黑直髮、黃皮膚，途遇他們，如果不知道自己置身於南格陵蘭，真還以為自己是在亞洲某地旅行。如果把當年似乎帶有中國血統的蒙古人從東方出發，橫穿西伯利亞進入北極圈，經過阿拉斯加、加拿大北部、格陵蘭北部，再沿格陵蘭西海岸南下；與維京人從挪威出發，經法羅群島、冰島，到達格陵蘭南部，在這裡與因紐特人相遇算上：一個是遊牧民族，一個是海洋民族，格林蘭島--這塊永恆的綠色土地,就是世界東西方兩大民族交匯的世界盡頭。旅行之前的準備工作，其中包括了解格林蘭島的因紐特人。我們從小了解的"愛斯基摩人"，是西方人對這些生活在北美和格林蘭的北極環境中，依靠釣魚，捕獵海豹、鯨魚，馴鹿等生活的北極部落人的稱呼，意思是"吃生肉的人"，隨著當今世界範圍對此的認知進步和尊重包容，在這個北極部落居民的要求下，今天，"愛斯基摩人"的稱呼，已經正式轉換為"因紐特人"，其意為"真正的人"！Inuit(因紐特人）：PoliticallycorrecttermfromEskimo（愛斯基摩人）

格林蘭岛最南端的因纽特人小镇——Nanortalik。梦幻队美女光临格林蘭岛最南部的小镇。

格林蘭岛最南端彩色房屋和教堂

我們和格林蘭島最南端的因紐特人相遇。海港前的漁民工房，通常是他們最熱鬧的碰頭場所。

一个星期前，因纽特人捕获了一只麝牛。Muskox麝牛，一只麝牛通常重達公斤。

热情友好的当地因纽特人

格林蘭島最端小島上的海報

在這個格林蘭島最南端的小鎮，我很好奇地發現了一個海報。傳統和現在的生活方式的並存及碰撞，這也许就是今天的世界之北。說到這個海報，我不解其意，就事後問我們的夢幻隊，不喜歡老公吸煙的隊友小魚兒隨口打趣說到："這说得是抽烟人档次低，請远离孩子们!"哈哈哈哈。其實，這是一個有關"NiveTheDeerChildren"演出的海報，它是格林蘭岛一个有名的乐队。NiveNielsen是女主唱。

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